搜索结果: 406-420 共查到“服装工业、制鞋工业”相关记录6660条 . 查询时间(0.775 秒)
中日胖体女性外套的公主线结构设计比较研究
公主线结构 胖体体型 测量 版型
2017/4/5
随着当代社会生活水平的不断提高，胖体人群的比重与日俱增，受人体体型和服装设计规律的制 约，胖体服装的造型与结构已超出正常人体的体型范畴，许多胖体女性很难得到合体的服装。通过对 25~45 岁的胖体女性经典外套的款式制图纸样公主线结构设计进行中日比较分析，认为胖体日式版型的 公主线结构围绕BP 点的位置进行合理造型和结构变化，舒适性与合体性更佳，比中国式版型的公主线结 构更适合中青年胖体女性服装。
现代化浪潮下中西方女装性别差的消除
中西方 女装 性别差异 消除
2017/4/5
女装的社会性差异表现为阶级差和性别差。排除社会性差异的潮流势不可挡，其根源乃是社会改 革的影响和女性解放意识的萌生。服装中的性别差异，不仅由两性不同的心理造成，还与社会和经济地位 有关。20 世纪初，女装致力于表现性别意识的现代化，即性别差的消除。文章主要就现代化进程中的中西方 女装消除性别差异的过程展开讨论，通过分析“排除性别差”的三种表现———显露小腿、淡化性征、女着男 裤———认为女装排除性...
南通传统家纺的艺术构成及文化意蕴研究
南通土布 传统家纺 艺术特征 文化意蕴
2017/4/5
采用田野调查、比较分析等方法，从南通传统家纺的形制、面料、纹样、工艺等方面探讨传统家纺的 构成要素和艺术特征，并基于南通淳朴的民风民俗和独特的地域特色，对南通传统家纺的文化意蕴进行了 解读。鉴于南通现代家纺产业在国际上的地位，挖掘传统家纺文化对于现代家纺品牌的特色化、名牌化具 有很好的借鉴意义。
唐代织锦纹样的风格及其成因研究
唐代织锦 纹样风格 成因
2017/4/5
唐代织锦纹样具有生动写实的特点，突破了前代，特别是汉晋时期抽象浪漫风格的禁锢。运用历史 文献与考古实物相结合的研究方法，系统地对唐代织锦纹样的艺术风格及其成因进行了研究。研究认为，唐 代织锦风格的形成客观上得益于东西方交通的畅通，从皇帝到民众积极开放的心态提供了对外来织锦纹样 吸收借鉴的有利主观条件，束综花楼织机和纬线显花技术的产生又为其风格的形成提供的技术支持。
漩涡纹是人类最早被创造与利用的纹样之一，对其创作动机一直众说纷纭。以中国新石器时代出土 绘有漩涡纹的纺轮为考察对象，并将其外在形式与纺轮工作的原理结合起来研究，推测其内在意蕴。研究表 明纺轮上的漩涡纹，首先有利于钻孔定位、方向控制与速率观察的实用需要，进而追求装饰上的视觉美好。 由此认为原始纹样的装饰之涵义，不能简单从纯粹的美观与象征的角度解读，其创作的动机应该是多元且 进化的。
中国影视生产中戏服管理的问题初探
影视生产 戏服 管理 设计师
2017/4/5
戏服管理问题是目前国内学术界较少触及的研究领域。本论文针砭影视生产中戏服的设计制作、 使用维护、收藏保管等环节出现的种种问题展开深入细致的剖析和探讨，通过实例举证、现象类比等方法 逐层论证推演，进而阐释出良性有序的戏服管理是构建优质银幕形象的切实保证。
亲子装的流行元素研究
亲子装 设计感 个性化
2017/4/5
随着人们生活水平的提高，亲子装在服装市场上占据了越来越重要的位置，人们对于服装的需求 已经不只限于服装本身，消费者期待更多的是能够彰显个性化的设计。通过深入市场调研发现绝大部分的 中低档亲子装品牌在设计上较为单一、缺少设计感，无法满足于消费者追求个性的需求。针对这一现状，文 章认为必须从面料、款式、色彩、配饰、图案等方面进行改进，从而使亲子装受到更多顾客的青睐。
基于matlab的新三针间隔织物的三维动态仿真研究
经编 间隔织物 新三针 鞋面
2017/4/5
时下三维动态的研究不多，且需要较复杂的编程。企业研发人员在用贾卡新三针设计出工艺后，仿 真时普遍看到的只是间隔织物上表层中贾卡新三针设计的组织二维的仿真效果，不是三维动态仿真效果。 为了给研发人员提供一个能看到运用贾卡新三针设计的间隔织物三维动态仿真效果的途径，先建立新三 针在间隔织物上表层的模型，再运用matlab，结合AC3D，对贾卡新三针间隔织物的三维动态仿真进行研究。 研究结果表明，模型接...
传统扎染工艺中数码图案的研究
数码设计 扎染图案设计 创新图案研究
2017/4/5
在大工业化生产为主要背景条件下, 传统扎染工艺明显已经无法适应大规模批量化的生产，在合 理保留传统扎染图案特有细致韵味的同时,最大限度地发挥现代数码技术的各种优势表现手段。当下代表 性的电脑软件模拟传统扎染图案变化可以分为以下两种来操作,第一种是根据分解原有图形进行重新组合 图案设计；第二种是利用Photoshop电脑软件绘画方法进行模仿扎染手工图案。前者利用形成类似扎染肌 理的效果，后者便于图案...
身体视角下民国时期女学生服饰行为的解读
民国 女学生 服饰行为 身体
2017/4/5
服饰史即身体史，而对服饰的研究离不开身体及其所处的社会语境。在民国社会变革中，女学生的 身体与服饰成为社会关注的焦点，该群体也通过服饰来表达其身体观念。结合社会学、图像学、历史学和艺 术学方法进行研究，发现民国女学生的服饰行为源于复杂的身体观念，后者又与强大的身体政治话语、两 性权力话语、消费社会话语交织在一起，形成丰富而多维的社会语境。
从魏晋五兵佩到隋唐璎珞：中古时代印度 颈饰文化的东渐
颈饰 佛教东传 佛教造像 世俗演变
2017/4/5
五兵佩和璎珞是在魏晋和隋唐时期随佛教传入中国的印度首饰，其形式和兴衰与小乘佛教和大乘 佛教在中国的传播情况一致。经过数百年的演变，印度颈饰连同其“璎珞”之名，完全融入了中国女性妆饰 文化体系之中，为后世所沿用。在文物和妆饰史研究的基础上，文章试从中古之前不甚流行的颈饰入手，通 过观察西方物质文化进入中国的动态演变过程，进而探讨丝绸之路引导下的中西民俗、宗教文化交融的精 神内核，管窥华夏文化发展的内...
设计师品牌“江南布衣”的设计风格研究
江南布衣 本土设计师品牌 设计风格
2017/4/5
时代的不断进步和经济全球化政策的发展促使了中国本土设计师品牌的发展。以最具代表性的本 土设计师品牌“江南布衣”近4年的设计作品为例，概括其主要风格的表达，分析其风格产生的原因。研究 认为“江南布衣”多样化设计风格与其品牌文化和时代变化密不可分，以期为中国本土设计师品牌的发展 提供了良好的范本。
《红楼梦》“百蝶穿花”服装纹样考
百蝶穿花 红楼梦 服装纹样 南京云锦
2017/4/5
“百蝶穿花”是《红楼梦》中提及的织物纹样。文章分析了“百蝶穿花”纹样的名称、形态、构成，论证了“百蝶穿花”纹样在《红楼梦》所反映的时代———明代中是真实存在的。《红楼梦》中的“百蝶穿花”服装纹样，是在单件织成面料中，由上百只蝴蝶与分散排布的四季折枝花卉互相紧密镶嵌结合而成的纹样。研究厘清了关于王熙凤上装面料的错误说法，并从南京云锦织造工艺的层面还原了纹样的真实样貌。《红楼梦》中的“百蝶穿花”服装纹...
几种甲骨文图案机织小提花织物的设计
甲骨文 平纹地 小提花 机织物
2017/4/5
汉字发展的古文字阶段起源于商代，甲骨文是当时一种成熟文字，就现代汉字而言，甲骨文具有强 烈的古文字特色。将甲骨文的形象性与平纹地小提花组织设计结合，可展现出甲骨文的均衡对称、富有立 体感的艺术特色，同时丰富平纹地小提花机织物的种类。文章研究了甲骨文的粗细不一的笔画和错综变化 的结构，选取“羊”、“牛”、“火”、“齿”、“非”、“林”六个简单甲骨文图案，将其运用到平纹地小提花织物的设计 中，并在多臂...